Акценти от седмиците за мъжка мода в Милано и Париж

Макар и Седмиците на модата да бяха под заплахата на варианта Омикрон и увеличаващия се брой заразени в Европа, редица утвърдени и начинаещи марки показаха колекциите си на живо и в интернет в Милано и Париж от 14 до 18 януари и от 19 до 23 януари.

"Прада" представи първото си дефиле на живо от сътрудничеството на Миуча Прада и Раф Симънс, Ерменеджилдо Дзеня (на снимката долу) предпочете дигитална презентация, а "Ди Скуеърд2" се завърна на подиума след наложената от Ковид-19 почивка.

От началото на пандемията от Ковид-19 дизайнерите обявиха, че бъдещето на мъжкото облекло е съчетание от официална елегантност и привлекателността на небрежния силует. "Прада" обаче предпочете "гардероб за офиса", макар и колекцията да съчета строгостта с удобството. Подгъвите и горната част на ръкавите бяха украсени с мохер. Някои от тях подчертаваха раменете, а коланът беше плътно притегнат към талията.

За работното място дизайнерите предложиха елегантни, леки и почти безформени гащеризони от кожа и памук. "Те заменят традиционната историческа риза, вратовръзка, папийонка", заяви Раф Симънс.

"Прада" заложи за сезон есен-зима 2022/2023 основно на нюанси на оранжево, жълто и синьо, но и на традиционното черно. Цветни ръкавици завършваха облеклата.

"Фенди" избра класицизма от 20-те години на миналия век с изтънчеността на силуета, палта от туид, скъсени смокинги, ансамбли от якета и бермуди в джентълменско-фермерски стил, вталени рединготи, съчетани с папийонки.

"Фенди" по традиция представя силния пол по карикатурен начин

Силвия Вентурини Фенди предложи изисканост, подчертана с нотки на ексцентричност, като блейзъри, които се трансформират в пелерини, или широки панталони, преобразувани в полуполи, елегантни брошки, крещящи чанти - мъжът на "Фенди" не се колебае да престъпи дрескодовете, като същевременно остава изтънчен. Цветовете бяха по-авангардни - малиново, мандариново-оранжево, мока, бургундско червено, светлокафеникаво-лилаво и бяло.

Сицилианското дуо "Долче и Габана" представи в Милано мъжка колекция, съчетаваща освободеност и стил, специално създадена за по-младите поколения.

Доменико Долче и Стефано Габана избраха да потопят поклонниците на модата в рап и пънк атмосфера, оркестрирана от американския изпълнител Машин Гън Кели.
Моделите разходиха по подиума широки палта с щампи на леопард или зебра, бели костюми с бродирани перли, тесни панталони и смокинги с широки рамене и стегната талия. Други дефилираха в свръхразмерни дебели пухени якета в крещящи цветове, подобно на космонавти, или обвити в екокожи, за да се изправят срещу зимния студ на екскурзиите след пандемията.

С изящни златни висулки, обеци, кристали, ламе и пайети - мъжът на "Долче и Габана" остава верен на ДНК-то на марката.

Както и при "Фенди", полата вече е част от мъжкия гардероб, още повече, че според дизайнерското дуо младите хора избират дрехите си свободно, без да се притесняват за пола.

"Луи Вюитон" почете паметта на дизайнера Върджил Абло на Парижката седмица мъжка мода есен-зима 2022, като представи последната му колекция с две дефилета, за да присъстват обичайният брой зрители. Наметала със заострени рамене като пелерината на Батман напомниха за детската му страст, както и уголемени шапки за бейзбол и щампи в стил графити. Естетиката беше преобладаващо улична, с агресивни елементи заради сътрудничеството на Кание Уест.

Лилаво, яркосиньо, студени цветове, придружени със златни вериги, принтове и мотиви в смущаващи комбинации характеризираха колекцията.

Уличният стил на Върджил Абло се отклони от по-луксозния стил на предишния главен дизайнер на марката Ким Джоунс. Сега остава въпросът дали модната къща ще остане вярна на него, или ще смени посоката.

Дизайнерът Ким Джоунс отбеляза 75 години, откакто Кристиан Диор промени лицето на модата през 1947 г., като преработи оригиналното дамско сако "Бар" за мъже. Така то получи британски привкус, скроено леко свободно в каре и привнесен уличен стил със сиви сникърси или бели панталони. Приглушената цветова гама от сиво, бежаво и слонова кост беше освежена с бродерии и пайети върху пуловери и якета. Моделите носеха барети в тон с тоалетите.

Японският дизайнер Ниго, известен в света на модата на уличното облекло, представи в Париж първата си колекция за модна къща "Кензо" - унисекс, пъстра и много удобна. Деним с флорални мотиви, авиаторски якета, всекидневни карирани костюми, рокли с флорален пачуърк - богатата колекция от "полово неутрални" силуети смеси американско, британско и японско влияние с аксесоари като знаковата за Париж барета.

От 76-те модни къщи, регистрирани в официалния календар На Парижката седмица на мъжката мода, 17 организираха дефилета, на фона на шест през юни, при спазване на санитарните мерки. Близо 30 бранда, сред които "Куреж" и "Исей Мияке", подготвиха "реални" презентации, които са по-малко официални от модните дефилета, с няколко представяния в различни часове, на които бяха поканени журналисти и клиенти.