Дизайнерката Мария Грация Киури написа нова глава в историята на модна къща “Диор”

Октомври 2016 г., Париж, музеят "Роден", дизайнерката Мария Грация Киури дебютира като творчески директор на дамската мода на "Диор". За първи път жена заема този пост от създаването на модната къща през 1947 г.  На подиума се появява манекенка с бяла блуза с къс ръкав, на която с черни букви е изписано "Всички трябва да сме феминистки" - фраза, заимствана от нигерийската писателка Чимаманда Нгози Адичи и ясно показваща посоката, в която дизайнерката планира да работи. 

Май 2025 г., Рим, вила "Торлония", Мария Грация Киури представя колекция, в която преобладават женствени творения в бяло под бурните аплодисменти на подбрани гости. Сред тях са Силвия Вентурини Фенди, внучка на основателите на "Фенди", и създателят на "Валентино" Валентино Гаравани. Оказва се, че това е последната колекция на Киури за "Диор". 

Два дни по-късно корпорацията Ел Ве Ем Аш (LVMH), от която е част "Диор", обяви, че италианката се оттегля от поста си. За девет години в модната къща тя създаде над 40 колекции. Слуховете за напускането й вървят от доста време заради рокадите в повечето модни къщи в последните месеци. 

"След девет години, напускам "Диор", радостна от изключителната възможност, която ми беше предоставена", каза Мария Грация Киури (61 г.) в разпространено изявление.  "Особено съм благодарна за работата, реализирана от моите екипи и от ателиетата. ... Заедно създадохме една изключителна глава, с която се гордея безкрайно много", отбеляза още тя.

Финансовите резултати на "Диор" за периода от 2017 г. до 2023 г. говорят същото, като приходите отчитат ръст с почти осем милиарда щатски долара, отбелязва Асошиейтед прес. С Киури начело модната къща премина през златна ера на търговски и културен успех, смятат наблюдатели на бранша. Италианската дизайнерка промени творческата посоката на "Диор", а визията й, преплетена с феминизма, беше възприета и дори намери отклик сред ново поколение клиенти. Делфин Арно от Ел Ве Ем Аш похвали Киури за "огромна работа с вдъхновяваща феминистка гледна точка и изключителна креативност".

Киури "наистина написа една глава в историята на модната къща "Диор", каза пред АФП Серж Карейра, професор в Института за политически науки в Париж. Според него Мария Грация Киури "успя да даде тласък и да създаде идентичност на дамските колекции на "Диор", като тя я съживяваше и подхранваше с нови идеи".

Родена в Рим през февруари 1964 г., Мария Грация Киури попада в модата още като дете, тъй като майка ѝ е шивачка. Тя посещава Училището за моден дизайн в Рим заедно с Пиерпаоло Пичоли - творчески директор на "Валентино" повече от две десетилетия, който от 10 юли ще заеме този пост в "Баленсиага".

В продължение на почти 20 години Киури и Пичоли са емблематичен творчески дует, първо във "Фенди" през 90-те години, където превръщат чантите, особено известния тип багета, в задължителни артикули, а след това във "Валентино", където отиват през 1999 г. И двамата са назначени за изпълнителни директори на марката през 2008 г., като допринасят за възраждането й.

Пиерпаоло Пичоли описва Киури като "интуитивна", като единственият ѝ недостатък е, че "понякога е склонна да се налага". 

"Диор" изкушава италианката с предложение да стане първата жена творчески директор на дамските колекции. През 2016 г. напуска "Валентино" след 17 години работа с римската къща. Феминизмът веднага заема централно място в работата ѝ, пише френският в. "Монд". За девет години дизайнерката успя да наложи своето виждане за жената на "Диор", която залага на "удобен" стил. "Облеклата на висшата мода трябва да са вълшебни, но и удобни за носене", казва Мария Грация Киури.

Творенията й бяха предпочитани от звездите, участвали в церемонията за откриването на Олимпийските игри миналото лято. Трите големи звезди на церемонията по откриването: Селин Дион, Лейди Гага и Ая Накамура бяха с нейни тоалети.

В интервю за италианското списание Grazia през февруари Киури разказа, че през 40-годишната си кариера е станала свидетел на големи промени в модния бизнес.

"Преди модата беше свързана със семейни компании и имаше малка аудитория - клиенти и купувачи", казва тя. "Сега модата е като канал. Тя е нещо по-популярно, тя е като поп музиката. Тя е вид медия", е мнението на дизайнерката.